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一些摄影知识

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发表于 2010-6-26 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

前言

在摄影上,拘泥于瞬间表情实在是愚蠢的。无论是谁,都是会哭会笑的。隐藏在心底的感情,会在嘴边流露出来。年龄,最容易从人的背影上表现出来。悲哀也是如此。

一切艺术都不例外,其最就阶段在于使人忘记手段。就是说,在于让看照片的人忘记自己是在看照片。为拍摄者所支配,是拍不出像样的照片来的。摄影者如不避免此种情形,不把被摄者引入一种‘悉听尊便’的心境,那是不行的。魄力是最重要的。

焦点对在眼珠上,光圈越小越好,按快门动作越快越好。”


●伊莫金?坎宁安

美国著名的女摄影家。她从1910年开始摄影至1976年去世,从事人像摄影达60余年,积累了不少拍摄人像的经验。并创立了不少为后人借鉴的拍摄人像的好方法。

坎宁安认为,拍摄人像的关键是要透过外貌表现出人物的性格及其内心世界。早在1910年,在欧洲学习的期间,她就给路德教授拍过一幅肖像。当时,她请教授思考一个数学问题,在教授深思的时候,坎宁安按下了快门,把教授聚精会神思考问题的神态拍了下来。这次尝试使她学到了一个如何消除被摄者精神紧张并表现其真正情感的拍摄方法。这就是,向被摄者提出一连串的有关工作和生活的问题,让他回答或思考。这个方法,她一直使用到晚年。1976年4月,在坎宁安逝世前不久,她给年过90的A?迈耶夫妇拍过合影,后来迈耶回忆说:“坎宁安很有本事,她在很短的时间内就使我们成了亲密的朋友。她使我们感到舒适、鼓舞,有自信心,敢于说话。我们像是老朋友一样交谈。”坎宁安的这个拍摄方法,后来为许多人像摄影家所用,其中包括加拿大著名人像摄影家卡什在内,而且在效果上有过之而无不及。

坎宁安还认为,拍摄人像,既不是将人物理想化,也不要丑化他们,要忠实地把人物的自然性格表现在画面上。要做到这一点是不容易的,这就要求摄影者们努力钻研,从实践中找出一条路子来。

1975年,即坎宁安逝世前一年,她给一位老化学博士拍肖像,博士的夫人在一旁说:“注意,亲爱的,不要让那脱落的牙齿露出来!”博士张口一笑,坎宁安迅速按动快门,把那缺少一个牙齿的笑容拍了下来。为什么坎宁安偏偏要抓取这样的画面呢?因为,在坎宁安看来,一位年过九十的老人,只掉了一个牙齿。

那是健康的特征。结果,拍出的照片化学家很满意,并送了一篇新写的化学论文给坎宁安,表示感谢。


●安塞尔?亚当斯

著名摄影大师。安赛尔?亚当斯在谈到人像摄影时说;“我总觉得人像照片以静态最为理想,处于安静状态的头部几乎和雕塑一样美。这和抓拍不同,要等待丰富的表情出现,结果往往失去了机会。我在运动状态下抓拍的照片很少。我认为人物特征表现在他们处于静止状态的脸上。我的这类照片大部分是这样拍的。我极少让人摆好照相的姿势,我总是等待他们放松,出现自然姿势,然后我就说‘别动’或‘就这样’!” 

1932年亚当斯在旧金山为当时的明星演员卡罗琳?安斯帕奇拍摄了一幅肖像照。照片拍成后,人们称之为“杰出的石雕似的人像”,有些人甚至认为它是拍摄的雕塑头像照片。亚当斯听了这些议论却很高兴。事后回忆起这幅照片的拍摄过程时,他说:“我坚信,最深刻感人的摄影人像是这样的照片,当人物的脸型能暗示出身份和个性时,照片能在静止状态下提示出被摄者的基本特征。使用一秒或一秒以上的曝光常常可以达到这一点。如果使用闪光灯的话,这就要善于抓取你所期望的表情,而不是让被摄者长时间的摆姿势。我依然坚持通常的‘抓拍’照片只不过是被摄者的一种瞬间形象,一种往往只与相机快门运动所抓取的事物有关的片断。一个画家可以把许多印象、观察到的各种形象以及各种反应加以综合,创作出一种富有表现力的形象。

人像摄影家只能把握一个时间的推移过程,从而在这一过程中对人物的面貌特征进行刻画。反映瞬间表情的影像偶尔可能表现出人物个性的广泛方面,但它只不过是一幅完满的人像而已 。

亚当斯还说:“构思是摄影创作中一个最重要的因素。一旦你发现被摄者的表情之后,这种表情――面部肌肉活动的瞬间停顿――可能会流逝和避开快门迅速开启的一刹那。

了解被摄者的个性能够使我们当中的一些人预料到富有表情的瞬间,不仅仅是在表情变化过程中*认出它们。当然,要做到这一点而要有大量的实践经验。”



.........我们拿着相机该做什么?..............

数码相机如今已经非常普及,进入了数码时代,人们的生活似乎也在逐渐的改变。对于拥有DC的朋友来说,使用数码相机可以轻松的拍摄出不错的照片,后期的PS处理也是十分有趣的。数码相机的方便性和丰富的可扩展性让使用者可以无需考虑成本而随意拍摄。但是,现今大多数人使用DC,都只是为了拍照而拍照,而对于摄影的本意、内含并没有太深刻的认识。使用DC狂拍、滥拍究竟给我们带来了什么呢?我们也看到许多用户使用了DC好长时间也没有太大的进步,而真正钻研进去,用心去发现、去体会的朋友,拍照水平则迅速进步。

本文随意列举了一些拍照的题材和内容,内容并不全面,只是为了起到抛砖引玉的作用,所列举的内容也仅供参考.


1.记录大自然优美的风景

首先来看看风景拍摄,这也是数码相机一个主要的拍摄题材和内容。现在大多数人购买数码相机,风光拍摄占了相当大的一部分。比如周末、黄金周利用空余时间出去旅游,国内丰富的旅游资源为广大摄影爱好者带来了无数的创作空间和机会;而现在新兴的中产阶级则可以到欧洲、北美等地方去游玩,拍摄下国外的风土人情,带到国内来给亲朋好友分享。

对于上班族来说,由于平时很忙,空余的时间不多,可能没有太多的时间拍照。其实,只要善于发现,身边也有许多景色可以拍,如果有闲情逸致,周末有空的时候去郊外、去公园拍些风景也不错。其实,经常参加网上摄影爱好者组织的外拍活动也不错,既可以拍风景,也可以看漂亮MM,还可以结识不少朋友,所以,只要想拍,用心去发现,身处城市的我们还是有很多风景可以拍摄的


2.捕捉人物的神态美感

相机拍照的另一个主要题材就是拍摄人物了,拥有了数码相机,拍摄人物就更加方便了。其实,现今的许多模特外拍都只是为了拍摄而拍,并没有真正主动去发现发掘人物的美。人物的美分很多种,比如父母亲的关爱,爱人的甜美神态,同事的紧张工作感,路人的匆匆行踪等等。只要善于发现,我们可以有太多太多的人像拍摄题材。

许多摄影大师都是拍摄人像的高手,目前的主流数码相机,都具有不错的中端焦段,这也是拍摄人像最佳的焦段范围,拍摄人像时,尽量使用大光圈,以突出人物主题;同时,也尽量离拍摄对象距离近些,而不是拉变焦。不过,为了更加表现出人物的美感,还是建议各位摄影爱好者去多看些相关的人像摄影知识,看看别人的优秀作品,成为高手不是一蹴而就的,需要持之以恒和动脑筋.


3.留下现代城市发展的步伐

作为生活在城市的我们,最多接触的、最多感受的就是我们身处的城市了。城市的发展见证了历史,寄托着人们的期待,每个城市都具有深厚的历史背景和悠远的文化底蕴。因此,拍摄出一个城市最真实的一面,拍出一个城市的特点,就是一个不小的难题了。这和我们平时去拍摄城市的建筑、风土人情等等是不同的,带着不同的目的去拍,拍摄出来的东西的确不同。

当然,城市有大有小,有先进也有落后,但是这都不妨碍我们的拍摄,不论多大的城市,我们都有足够的题材去发现和创造。在我国目前现代化飞速发展的背景下,国内的这些城市正在迅速的更新,此刻,用相机拍摄下这些历程往往具有很珍贵的历史意义。我们用DC记录了城市的发展、记载了历史兴衰,也留下了我们自身对城市内含的解读,这何尝不是很有意义么。


4.记载生活的点滴记忆

对于日常生活题材的拍摄,简直是取之不尽、用之不竭的。我们日常的生活:工作、娱乐、学习。。。我们的日常生活虽然简单,但是只要善于发现,就有太多太多的内容可以拍摄。而数码相机则可以让我们方便轻松的记录下生活的点点滴滴,生活是普通且平凡的,但是,在这平凡之中,存在了太多的不平凡,也许当我们以后重新翻看以前的照片时,才会有那种感慨之情。

生活给予了我们太多太多,也赋予了我们更多的责任和权利,时光稍纵即逝,不要刻意的去拍,哪怕只是随意的拍摄一些生活场景和画面,也能够让我们在今后的日子里感到无限的遐想和温馨。DC记录下我们的欢乐、我们的悲伤、我们的日常起居、我们的劳碌艰辛,这一幕幕的画面,看似普通,但对于今后的我们来说,还是很具有意义的。使用相机来拍照,生活是取之不尽的广阔源泉。


5.观察动物的生活习性

除了大自然的风景、城市的风光、人物、生活外,我们人类最亲密的伙伴,动物们也是我们值得拍摄的对象。对于一部分拥有宠物的朋友们来说,拍摄自己的宠物则成为了生活中乐趣的一部分,我们也看到很多的网友非常喜爱动物,为自己的猫猫、狗狗拍下了大量的玉照。有了动物,给我们的生活带来了更多的乐趣,为自己的拍照也带来了更多的题材。

如果没有宠物的朋友,外出拍摄也有很多内容,比如各种小动物,公园里的鸽子、小鸟等,或者直接到动物园去拍摄,不过,要拍摄的内容太多,因此,对摄影器材和摄影功力有较高的要求,比如要准确捕捉到休憩的鸟类等等就十分难拍。现在也会经常举办各类宠物展,也为爱动物的色友们提供了一个广阔的发挥天地。


6.纪实

有了DC,我们可以更方便的拍摄、存储、查看、修改。数码相机的便捷性是传统相机无法达到的。如今DC在启动速度、快门速度上都非常快,这也可以使我们能够迅速的抓拍我们所遇到的新闻性纪实内容。我们也看到了有相当一部分网友对此类题材很感兴趣。DC的随身携带和高速启动特性,让普通人也可以享受一把当记者的瘾。

新闻题材的拍摄对象有很多很多,其实,只要随身携带一部相机,如果遇到什么突发事件,完全可以拿起相机拍,这时,不一定很将就怎么拍,首先要做的,就是将全过程忠实的记录下来,时间稍纵即逝,因此,能够较好的抓拍到场景是很重要的。当然,如果没有什么突发时间,我们也完全可以凭借自己的智慧和眼里,多去寻找一些东西,往往一个平常的人平常的事,就可以引申出一个很好的题材。


7.感受色彩

这个世界是由各种颜色构成的,没有了色彩,难以想象世界会怎样,因此,珍惜世界的我们,也该好好享受颜色的多姿多彩,数码相机在表现色彩方面自然也有很强的实力。其实,数码相机的镜头就像人的眼睛,它能够准确*识各种颜色,只不过在今天的电子时代,各厂商所生产的DC在色彩处理方面都有所不同,其中既有该厂商的习惯,也有消费者的需求,因此,DC拍摄出来的照片,在色彩上均有或多或少的修饰和失真,但是,这也正是数码摄影的乐趣。


8.微拍

有了数码相机,我们可以拍摄到更多的人的肉眼无法看到的东西,比如,微距世界就非常精彩。现在的数码相机大多数都有一定的微距拍摄能力,有些还具有超微距拍摄能力,有很多摄影发烧友也对微距摄影如痴如醉。但是,拍好微距绝非易事,它不仅仅对摄影器材有不小的要求,还对摄影者的知识和水平提出了不小的挑战。

微距可以拍的东西实在太多了,从静物到动物,都有无数的可拍摄题材,这些东西我们日常生活里也比比皆是:手表、钢笔、水果、昆虫等等,当然,目前的消费级DC大多在微距拍摄能力方便还与DSLR存在着较大的差距,但是也不乏富士S602等具有1厘米超微距拍摄能力的机型。总之,对于业余爱好者来说,一般DC的微距拍摄表现勉强过得去,但是如果是微距摄影发烧友,那么,还是建议你升级器材,再去多多学些相关知识,多多学习别人的作品,那样,你的 微距摄影水平将会不断的进步。



----------------------摄影基本功训练------------------------------


第一单元:照相机基本功能的应用训练。


训练1、全景深练习

被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。

要 求:画面全部实焦。

建 议:首先使用广角镜头:24MM―35MM拍摄, 光 圈:F11―16,光圈优先AE模式。


训练2、单体对焦练习

要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。

建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。


训练3、定格练习

被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。

要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。

建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。


训练4、动感练习

被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。

要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。

建 议:慢速快门1/15秒-11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习使用三脚架。


训练5、取景练习

要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。

*此项训练是构图训练的基础

建 议:望远镜头,大光圈。


训练6、特写练习

被摄体:花卉、静物、昆虫等。

要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。

建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。


训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系, 活用各焦距段的不同景深。

标准镜头: 焦距50MM左右的镜头――极其自然,没有夸张。

广角镜头: 焦距35MM以下的镜头――强调远近感。

中望远镜头:焦距为85MM~135MM的镜头――与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。

望远镜头:焦距为200MM以上的镜头――很少远近感,有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)


第二单元:画面构成和构图训练

练习8、横、纵位构图

被摄体:景物、山河、建筑、人物等.

要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.

建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.

2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.

3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.

4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.


练习9、三角形构图

被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.

要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.

建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.

2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.

3、使用景深预测功能.


练习10、对称形构图

被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.

要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.

建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.

2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.

3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,

4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.


练习11、垂直、水平构图

被摄体:风景、建筑等.

要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.

建 议:1、画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.

2、使用三脚架


练习12、S形、斜线构图

被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.

要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.

建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.


练习13、黄金分割法构图

被摄提示:任何均可.

要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.

画面中不能有多余的部分存在.

建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.


第三单元:用光训练[1]。


练习14、昼间闪光灯曝光补偿

被摄体:人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。

要求:当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。

建议:1、用闪光灯同步速度测光(平均测光)取得光圈值,然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离,就能得到曝光准确的照片。例如:相机的闪光同步是1/125秒,用相机的自动测光得到的F值16,闪光灯的指数(GN)是40,即40?6(F)=2.5M,这时的拍摄距离为2.5米。

2、已知闪光指数(GN)和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即:GN?#36317;离=F。


练习15、利用闪光灯体现作品的立体感

被摄体:人物、花卉、、宠物、静物等。

要求:使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。

建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。


练习16、室内及夜晚灯光摄影

被摄体:室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。

要求:利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特(泛红)氛围。

建议:画面内的光线布置尽量均匀,镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头,拍静物时使用三脚架,抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品,使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。

参考:色温:白日晴天=5500K,白日阴天=6500K,早晚=4500K,一般灯光=2800K。


练习17、朝阳、夕阳、夜景

被摄体:朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。

要求:要充分体现朝夕的氛围,再现朝夕夜景的绚丽景色,不能有多余的物体进入画面,最好没有晕光。

建议:使用手动,基本上光圈为F8~11左右,AE光圈优先,远景时焦点调到无限远,10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉,使用三脚架,可以考虑多次曝光。


练习18、白色物体

被摄体:雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。

要求:清晰再现白色物体的质感与色调。

建议:根据实测曝光量适


第四单元:用光训练[2]


练习19、逆光(透射光)的运用

被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.

要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.

建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有+0.5、+1.0、+1.5、+2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。


练习20、侧光的运用

被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.

要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.

建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。


练习21、林中点光与泻光的运用

被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.

要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.

建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。


练习22、极端曝光的应用

被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.

要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.

建 议:高调的曝光补偿从0~+2.0,低调的曝光补偿从0~-2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。


练习23、光的轨迹

被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.

要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.

建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6~F11之间.星空的曝光时间最长可到1~2小时。以上均使三脚架。


练习24、有灯光照明的物体

被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.

要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。

建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿+0.5―1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。


第五单元:强调色彩的训练


练习25、26、27、28、29、30

分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。

被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。

要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。

建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。


练习31、表现水的透明感

被摄体:与水有关的任何物体。

要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。

建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。


练习32、色彩对比

被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。

要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。

建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。


练习33、黑白摄影

被摄体:任何物体、人物等。

要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。

建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等, 并了解与灰阶的关系。


练习34、单色调的表现

被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。

要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。

建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。


第六单元:表现动感与感情的训练


练习35、动感的表现


被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。

要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。

建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。


练习36、临场感的表现

被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。

要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。

建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。


练习37、寂静感的表现

被摄体:自然风光。

要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。

建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。


练习38、感情的表现

被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。

要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。

建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式



++++++++++++++曝光的基本理论++++++++++++++++++++


毫不疑问,不论是专业摄影师还是业余爱好者,所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片正确的曝光。如果曝光错误,那其他的都是开玩笑。你可能有最新最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛......但是错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。


对于许多摄影者来说,使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了。但是,测光表总是能告诉我们正确的曝光值吗?我将深入的讨论这个话题,如果你想变成一个更好的摄影师,对曝光理论的深入理解是个很好的开始,因为曝光是摄影概念中最最基本的。如果想躲避这些摄影的基础知识,那就不可能成功面对更高级的摄影技术。


我假设你的照片质量对你很重要,否则你大可不必继续读下去。如果你打算拍摄出好的照片,那你就要能够控制曝光的整个过程。“控制”可以这样实现,使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景,然后在这些照片里选择一张最好的,但这明显是对胶片和时间的浪费。如果你打算这样做也不是不可以,但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间?你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光,并且知道你的曝光是不是你想要的。这当然不是说我们总要手工设置曝光参数,而不理会相机的测光表,但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的,因为你设置的就是你最终得到的。使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片,但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的,并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的,在需要时你还要知道如何去修改它们。做为一个摄影师,你的相机应该始终在你的掌控之中,而不要让你的相机控制你。


在我开始讨论如何正确曝光之前,我们需要先定义一些常被误用或误解的术语。“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的。举个例子,比如说你在Arches National Park拍摄一张沙石和蓝天的照片。如果你希望底片上的天空是浅蓝色,而实际上洗出来后确实是浅蓝色,那你的曝光就是“正确的曝光”。因为你得到了你想要的结果。

然而,如果底片上的天不是浅蓝色时会怎样?那说明你设置了一个错误的曝光值。如果天空的色调比你想要的更浅,那你的底片“曝光过度”了。在这样的情形下,浅蓝色的天空变成了灰色,或者说是退色的发白的蓝色,比你拍摄时看到浅蓝色浅很多。

当然,相反的错误也会有问题,天空的色调比你想要的要深。例如,在你的底片上,浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。这时你得到一张“曝光不足”的底片。但是,如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达,那你的曝光也是正确的曝光。

简单来说,“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要的一致;“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮;“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。请注意,在这三种情形中,都没有提及相机中的测光表。曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上的读数,它也许是正确的曝光设置,也许不是。如果你一直使用相机测光表曝光(例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式),那你有可能会得到希望的曝光结果,有时未必。问题是:这些曝光结果是你想要的吗?为什么有对有错?一个解决办法是使用负片(负片在解决曝光问题上比幻灯片有一定的优势)并在放大时对曝光问题进行修正。然而,让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法。俗话说“垃圾终究是垃圾”,最好的办法是在错误发生前就纠正它。


我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人,“你对照片质量的定义是什么?”结果是,许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己。他们并不关心有没有失焦,构图是不是够好,也不关心颜色是不是还原的真实。当然,我相信这个定义肯定不能被你接受。如果你和我的年纪差不多,那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视,因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现,但当Ed Sullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时,还要关心那么多吗?至少他是彩色的,这就够了。


感谢上帝我们已经经过了那个年代,现在彩色电视的表现已经很接近真实了。这个例子还告诉我们,不仅彩色电视机的发展要经历这个过程,我们的照片同样会有这个过程。能够使我们拍出精彩的照片的,不是某个镜头或某个型号的胶卷,也不是某个少见的很神秘的滤镜。能够使我们拍出精彩的照片的,是摄影技术的恰当的使用,这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。我们的最终目标是要达到,不论在何种光线条件下,也不论在任何地点,我们都能使底片曝光正确。相对于凭运气使底片曝光正确,我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。


在我看来,对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。你必须学会在按下快门前就能确保在底片上的成像和你想象中的是一样的。当然,这是一个渐进的学习过程,对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里,也许是属于被舍弃的范围。但别气馁,你对底片的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的。我们最终的目的,不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隶,而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上,成长为一个真正的摄影师。


现在我继续解释一些重要的名词,以便我们能使用文字来讨论曝光的问题。在整个摄影过程中,和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”。“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或者一倍。他们是相关联的,比如,对于一个给定的曝光参数,你可能需要这个参数的一半,或这个参数的一倍。这个一半和一倍的概念会经常出现后面我们关于曝光的讨论中。对“挡”的理解和使用越清晰,那么对曝光控制就能越自如。


在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少:(1)相机机身上设置的快门速度;(2)镜头的光圈大小;(3)使用的底片的感光度。“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短,从而决定了有多少光线可以照射到底片上。快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔,通常以秒表示。“光圈”决定了镜头打开的大小程度,当快门打开时,光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。这个设置通常用“f-挡”的数值来表示。“底片感光度”表示在一定的光线照射下,底片上感光材料发生化学反应的速度,通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置,而且这三个参数是互相关联的。下面我先分别介绍这三个参数,然后在解释他们之间的关系。


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快门速度+++
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快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围,这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多):1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式,如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒,一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如,Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(")标记来表示秒,因此2"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书,看看你的相机是如何进行区分的。

看了上面一系列的快门速度会发现,每一个快门速度都是前一个速度的一半,而是后一个的一倍。例如,1/125秒是1/60秒的一半,而是1/250秒的一倍。它们都相差一“挡”,每一挡都相差一半或一倍的时间。从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半),到1/500秒又移动一挡(再次减半),到1/1000秒就移动了三挡。来个小小的考试:从1/30秒到1/500秒需要移动几挡?再往相反方向(往速度慢的快门方向),从1/30秒到1/2秒需要移动几挡?你知道正确的答案吗?答案很简单:都是需要移动4挡。

当相机设置为某种特定的自动曝光模式时,大多数相机可以实现“无级”的快门速度。也就是说,快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度,而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式,“减半”和“加倍”的概念依然存在。在最近几年新上市相机中,大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。例如,我的Nikon相机的快门挡位包括:1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。从1/30到1/60秒是一挡,同样的,从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。

当你改变了快门速度时,同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快,运动物体就会在底片呈现更清晰的影象,反之,快门速度越慢,运动的物体就越模糊。



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光圈++++
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镜头的光圈大小,同样用挡位来表示,使用f挡的数值表示。但是值得注意的是,虽然f-挡每挡之间也是减半或加倍的关系,但f挡的数值并不是减半或加倍的。标准的f挡序列为:f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。不是所有的镜头都有这些挡位,一般只是有其中的一些挡,尤其是那些使用大底片(大于35mm)的相机,可能还有其他的一些挡位。最重要的一点是,应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一挡光圈相对于它前后的挡位,只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值,并能够轻松的增减计算。

虽然从数值上看,光圈值没有写成分数,但实际上它们都是分数。把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系:光圈值越大,光圈越小,通过镜头的光线就越少。例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线,而f/22则是一个很小的光圈孔径,仅仅很少的光线可以通过。可以把他们看成分数来理解:1/2比1/22要大很多。

现今,许多相机都可以以数字方式显示光圈值,并能象快门速度那样实现1/3挡的增减。例如,你可能会发现这些f值:4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化,而无论这一挡是从哪开始的。从f/4到f/5.6是一挡,就和从f/11到f8也是一挡一样。同样,从f/5(比f/5.6低1/3挡)到f/7.1(比f/8底1/3挡)或从f/6.3到f/4.5也都是一挡。虽然数值上他们不是线形的,当同样适用减半和加倍的概念。还需要提及的是,有很少的一些相机可以进行1/2挡的增减设置,而有一些(例如Nikon F100)可以用程序控制的方式设置所有的挡位:1/2挡或1/3挡。再提醒一下,一定要仔细看看你的相机说明书。

在现代的镜头里,只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。Nikon的镜头一直都有这个功能(包括所有的大画幅相机的镜头)。虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感,但还是可以把光圈环转到任意一个位置。光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几挡,并没有其他的含义。大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。

有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。“开大”表示使光圈更大,使镜头有更大的通光孔径。这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。另一个术语“收缩”实现相反的过程,使光圈更小,减少通过镜头到达底片的光线数量。所以可以这样说:从f/8开大光圈到f/4,或从f/8收缩光圈到f/16。

快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上,而且这两个因素必须要同时考虑。它们都是以挡位的方式工作的,而且是相互关联的,我们称之为“互易关系”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量,快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变,都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。在照射在底片的光线总量不变的情况下,一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。也就是说把快门和光圈中的一个减半,而把另一个加倍,通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。

互易关系是个很重要的概念,所以你必须理解它。你可以这样理解,把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半,完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。我们来做两个比喻,例如你想倒一升水,你可以把水龙头开的很大,在一瞬间就倒满一升,也可以把水龙头开的很小,让水一滴一滴的流出来,这样会需要很长时间。但这两种方法没有任何区别,最终你都能得到一升水。这就是互易关系。再打个比方,你需要挣20块钱。你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工,干5个小时;或者找个每小时挣5块钱的工作,干4个小时。或者其他什么的,每小时2元的工作干10小时,或每小时10元的工作干2小时。你可以任意选择,但最后你得到的都是20块钱。

用摄影的术语来表达,就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈,两种方法得到的曝光量是一样的。但是(注意,这点很重要)两种方法在底片上成像的效果是不一样的。成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。从这一点开始,做为一个摄影师,你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。

在实际操作中,互易关系意味着,一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)而得到一个特定的曝光量后,你可以很自如的选择一个快门和光圈组合,而得到正确的曝光。假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。你可以把快门速度增加到1/8秒(改变一挡,快门时间加倍)并且把光圈缩小到f/16(同样改变一挡,光线减半)。因为1/15秒和f/11,与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。同样的,还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上,而得到正确的曝光。了解了这些,我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度,并且做出符合互易关系的调整。

实际上,这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。在你改变光圈或快门的设置时,记录下改变的挡数,同样改变相同挡数的另一个设置就可以了。只要确保一个是增大,另一个是减小,就可以保证得到相同的曝光量。例如,假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。那么增加4挡快门到1/15秒(增加快门时间)同时需要缩小4挡光圈到f/16(缩小孔径),这样就可以得到相同的曝光量。如果你的相机的快门和光圈有相同的增量,例如1/2挡或1/3挡,那你只要数快门转盘和光圈环转了几个挡位就可以了。



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底片速度(感光度)++++++++
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实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示,或者称为ISO值。低ISO值的底片被称为“慢速”底片,因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应;相反,高ISO值的底片称为“快速”底片,因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片,ISO值为100-200的称为中速底片,那些ISO值大于等于400的称为高速底片。后面我会有专门的一节更详细的讨论底片,但有一点现在就要说明,那就是,随着底片速度的增加,底片的成像质量会下降。
我先前曾提到过,底片的速度也是使用“挡”位的方式表示,同样也就使用增倍和减半的概念,就想快门和光圈一样。再强调一次,你对“挡”的概念理解的越透彻,你对曝光的深入理解就会越容易。底片速度的表示是个线形的序列,每一个ISO数值都表示一挡,每挡之间都是增倍或减半的关系。例如,从ISO50到ISO100相差一挡,到ISO200是第二挡,再到ISO400相差三挡。通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。再例如,ISO1600和ISO25之间相差几挡?是的,也许你看出来了,我试图通过逆向的计算来迷惑你,但如果你对这种计算很明白了,就不会被迷惑而算出正确的结果。所以,从1600开始,我们可以算出800、400、200、100、50、25,一共6个挡。

对ISO值之间的关系的认识,对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量,那你很容易的就能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量,前提是你知道这两种底片的速度关系。其实很简单,只是对挡位的增减就可以了。例如,如果是用柯达E100S(ISO100)底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8,那如果使用富士Provia 400(ISO400)底片时正确的曝光参数应该是多少呢?计算ISO值的不同:从100开始,加倍得到200,再加倍是400,所以ISO值增加了两挡。因此把E100S的曝光参数改变两挡就是富士底片的正确曝光参数了。我们把曝光参数改为:1/60秒和f/8。当然你可以改成任何等价的曝光值,例如1/60秒f/8等同于1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8,或者换一个方向,1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。

标准的底片速度挡位也是以1/3挡为增量的。
25 32 40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800
不是所有的速度都有相应的底片,不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一挡。ISO200比ISO800慢两挡,但比ISO50快两挡。从上面的序列中,可以得出柯达的Kodakchrome 64(ISO64)比Porvia 100F(ISO100)慢2/3挡。

有些相机不能在机身上显示所有的ISO数值,因为没有地方标记那么多的数字。所以在这些相机上的1/3挡增量都用圆点表示,类似下面这样:
25 . . 50 . . 100 . . 200 . . 400 . . 800


再补充说明一下,在有的相机上,快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的,因为它们可能没有很大的转盘,没有足够的地方来标记这些数字。

一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。我的摄影师的工作,以及这本书的论述,都是基于对挡位的概念的理解来完成的。如果你对这些概念不是很适应,请耐心的重读这一节。对曝光基本理论以及挡位概念的理解,注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。

没有测光表时的曝光:“晴天 f/16”法则
内置在相机里通过镜头进行测光(TTL:through-the-lens)的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上,我们非常依赖于这种测光表,如果没有它,当各种事物出现在我们的镜头前时,我们会感觉到有些迷失方向或混乱。我知道,有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数,他们也为他们的这个能力而自豪,但我不是这种人。

然而,在一种情况下,正确的曝光参数是一个不变的常数,那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。在这种情况下为了得到正确的曝光值,你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则:在明亮的太阳光底下(高空无云,没有薄雾,没有空气污染),大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时,对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于,用底片ISO做为快门速度,同时把光圈设置为f/16时的曝光量,或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵,这样说有点太空洞了,让我们来更深入的研究一些这些规则。

首先,“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线,而不适合凌晨或黎明的太阳光,也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用,因为这时的太阳离地平线很近,光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距,因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上,光圈f值只在无限远处是准确的,相同光圈下,当焦点移近时,焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题,因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是,“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值,所以当这些条件变化时,这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以,在夏天的正午,此时太阳是从头顶直射下来的,只有当你想从上往下拍摄你的双脚时,才可以应用“晴天f/16”法则。如果你想在此时象往常一样拍摄,那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要,后面我将简短的介绍如何进行修正。


还有,这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效,太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的,用摄影师的话说,都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法,因为当我们讨论色调时,有太多的摄影师使用“中间灰”(middletone gray)这个词,但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。(译注:这几个词:average,middletone,medium实在把偶搞的一头雾水,不知道怎么翻比较合适,其实表达的应该就是18%灰的概念)

别忘记的是,当使用“晴天f/16”法则时,不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16,还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的,因为太阳离我们有93,000,000英里远,我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时,会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。

现在让我们假设用的是ISO100的底片,使用“晴天f/16”法则,正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的阳光下,没必要只使用1/125秒和f/16,还可以使用1/250秒f/11,1/500秒f/8,1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快门速度,可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。如果使用ISO400的底片,那就要从1/400秒f/16开始,如果使用ISO25的底片,那就是1/25秒f16,……等等。

相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上,所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作?或者需要小光圈来实现比较大的景深?如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿,你还会使用1/50秒f/16的参数吗?在你不假思索的说“不”之前,请先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗?难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗?在任何情形下,光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定。

在大多数情况下,当你拍摄野生动物时,你会用你最长的镜头,并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。但是从f/16开始,计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的,不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f/16”法则,可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量:把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度,光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片,“晴天f/16”使用1/125秒f16,“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它们是一样的吗?通过换算,会发现它们有相同的曝光量。在拍摄动物时,这个方法用起来很方便,因为可以少计算很多数,而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。


顺便说一句,不知道你是否还记得,这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体,应该比基本的曝光值开大一挡;对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡;对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体,应该缩小一挡;对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住,这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用,它们不适用于使用TTL测光表的时候。

下面来个实验:晴天在佛罗里达,在侧光情况下拍摄白鹭的大特写,应该如何估计正确的曝光值?你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头,所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节,因为侧光所以再开大一挡,现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了,这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里,到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的,所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象,所以开大一挡;因为是逆光拍摄,所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合,以挑选一个你认为合适的曝光参数。

虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片,但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数,因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄,你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的,除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了?或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如,使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)?当在明亮的光照条件下拍摄时,例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物,最好把相机的曝光参数预先设置为估计值,这样就可以应付一些突发的事情,有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题,你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题,但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”(variable aperture)的设计,当镜头变焦时,实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值,例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要实现恒定光圈,当镜头焦距改变时,光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变,那当镜头变焦时,光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头,镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机,或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则,或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”,因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值,或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作,Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置,也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时,你设置的光圈值就是实际的光圈大小,只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。

让我们使用Nikon 28-105mm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时,镜头焦距由28mm变焦到105mm,光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。这里有2/3挡的变化。这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端,最小光圈是f/22;而在105mm端,是f/29。如果使用电子方式在f/4.5和f/22之间设置光圈值,当镜头焦距变化时,光圈会保持恒定不变。综合上面的事实,如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则,应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值,就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。

顺便说一句,如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事,那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息,请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。


高差人像用光

拍摄一张高反差的、没有正常影调间距的肖像,是黑白人像摄影中一种有趣的尝试。它能通过运用反差分明的、硬的光线,塑造出一些鲜明而动人的形象。

种高反差人像,除了在曝光和显影上需要相当的技巧外,对拍摄时的布光方面也有一定的要求。美国摄影家J?米切尔和J?汉纳姆在《暗房摄影》杂志的一篇文章中,提出了一种简单的布光方法:

射光或散射光作照明,一般用一个灯或两个灯为好。为拍摄方便起见,最好使用聚光灯,这样可以直接观察光效。当然也可使用闪光灯。在大多数情况下,只使用一个灯就够了。如果被摄者的头发很黑,那么就可以使用第二个灯直 接照亮被摄者的头发或从其身后照明,以产生一个较亮的 轮廓,从而使对象与背景区分开来。 为了达到动人的效果,可以尝试着用侧光或45度角度的 光线来照明被摄者。侧光仅照亮被摄者的半边面部,而45度光则可照亮大半边脸,并且在正对光源的面颊部分造成一 个三角形亮部。这种高反差效果以暗色的、未照亮的背景 显得最佳c为使影像更好地与背景区分开来,可将被摄者的 头部用光勾亮一点: 逆光剪影人像实际上也可算是一种高反差人像摄影。 英国摄影家M?基普林指出,逆光照片就是被摄体背着光 源所拍摄出来的轮廓影像效果。通常摄影胶片感受、表现 色调的宽容度是很有限的。与之相比,人的眼睛对色调的 感觉范围却要宽得多。这样,在照片上,较暗的物体就能在 较亮的背景的衬托下以剪影的方式跃然而出。

剪影照片,常常用日光作光源,但也可以根据摄影师的方便或喜好用任何光线作光源。基普林认为,以 日落之后或日出前的天空作背景拍摄逆光剪影照片是很理 想的。 为了能在底片上产生很好的逆光剪影效果,照片上最亮部分与最暗部分的比例通常为50:1。用幻灯片拍摄时尤其应当如此,因为其色调宽容度更窄。


伊斯特伍德式用光

“伊斯特伍德”式用光也是一种效果强烈的例光照明技术,由于这种用光最初见于美国西部电影明星克林特?伊斯特伍德的照片,因而得名。其独特的照明方式能把这位明星面部和下领那种不同凡人的富有阳刚之美的层次表现得淋漓尽致,以突出他那剽悍的牛仔形象,因而又被称作表现男子汉气概的照明方式。

“伊斯特伍德”式用光并不复杂,只用两盏基 本灯和一个简单的背景,既可以在摄影室里使用, 也可以在其他许多场合下使用。由于其简单易行 而且效果显著,被广泛用于拍摄一些较为严肃的 肖像或一些商业性肖像。运用这种照明技术可以 从各种角度突出男士脸部最美的部分。具体布光 如下: 主灯(A)’置于略高于被摄者头部的位置,以 使在额头下鄂一侧边缘造成强烈的亮光。这盏 灯还会以其强烈的照明将被摄者身躯的这一侧同 背景区分开来。正面放一盏加柔聚光灯(B)。放置 在相机的左侧,基本上对着脸部强光照明的一侧, 其大部分光线通过带支架的反光板变成反射光。

但是,须注意反射光不能过量,否则会削弱例光的强烈效果。置于被摄者左侧的一块白色长柱形反光板将充分地为脸部阴影一侧补光。整个背景用的是一块反光铝板,目的是提供适当的灰色调。

具体拍摄过程如下: 先把主灯A放在被摄者身后稍远的位置,但要对着其身体一侧,从而使强光从额头到下领照亮其面部的一侧,并且延伸到面部宽度的四分之一,达到嘴角的位置。然后在正面放置加柔聚光灯(B),其位置要既能增加侧光照明的效果,又能刚好为脸部的另一侧提供充分的补光。补光只需显出细部就够了,不要形成亮光区域。安放带支架的反光板,必要时可请被摄者配合以适当的角度把住反光板以打出反射光。这种布光的难度是要使双眼都能得到同样的光亮,尽管脸部两侧的照明是不均匀的。反光板起着平衡双眼亮度的作用,并增加肖像的立体感。在作为侧光用的主灯(A)前面要放置挡光板,这样就不会在镜头中产生光晕。最后进行测光并检查背景。

在拍摄时可对被摄者进行姿势和动作方面的指导。例如要求被摄者咬紧牙关以显示他刚毅的神态,或要求他转动身体以利用强烈的侧光照明拍摄侧面、四分之三面部和正面肖像。


伦勃朗式用光

伦勃朗是世界著名的荷兰画家。伦勃朗式用光是一种专门用于拍摄人像的特殊用光技术。拍摄时,被摄者脸部阴影一侧对着相机,灯光照亮脸部的四分之三。以这种用光方法拍摄的人像酷似伦勃朗的人物肖像绘画,因而得名。

伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二,而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明,就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。这种用光技术相当有效,因为它突出了每副面孔上的微妙之处,即脸部的两侧是各不相同的。其 用光效果还可根据摄影者的意愿用辅助光任意调节:虽然伦勃朗式用光的高反差形式令人感兴趣,但适当运用反光板和辅助光,尽量减少反差,能取得加强整个肖像的效果,从而拍出不同凡响的作品。一般采用伦勃朗式用光需要两盏灯照明,经过改进第三盏灯用以调节反差。两盏照明灯中,一盏650瓦的石英主灯(A)置于摄影师左上方,直接照在被摄者脸部的右边,就像他正面的一盏柔光辅助灯(B)一样,只是后者置于摄影师的左例白色的长条形反光板置于被摄者的左侧。

它能把一些光线反射到脸部没有照明的一例。而 头发灯(C)能通过反光板把光射到被摄者的脸 上,削弱了明显的伦勃朗三角,并加亮了肖像的 总体色调。 具体拍摄时,先打开650瓦的石英主灯(A),并调节其角度,使伦勃朗三角光投在被摄者脸部的暗侧。然后打开正面主要的柔光灯(B),直接对着被摄者脸部的亮侧。它能照亮被摄者的脸部并增加深度,但此时三角状的亮光区域仍很明显。设法使被摄者转动头部,直到伦勃朗三角光能恰到好处地照在他的面颊上为止。并要被摄者的下巴下倾。接下来就是测光及选择相机的光圈与快门组合。最后再检查一下背景,看一下头发灯是否会在背景上留下亮点及在相机镜头中引起晕光。开始拍摄时可同被摄者轻松地交谈,以使他放松并面带笑容,这一步也是很关键的。须记住,在人像摄影中重要的是不要让一种技巧的作用超过了被摄者脸部的表现力。


侧面人像用光

拍摄侧面人像对被摄者具有强烈的吸引力,因为人们一般不大有机会从这种角度端详自己的形象。 美国摄影家M?理查德认为,要拍好例面人像照,除了要求被摄者姿势摆得好外,还得运用特殊的照明方法,从而赋予照片一种特殊的美感,并具有力量的神韵和深邃的空间感。

理查德的经验是,首先应使被摄者侧肩与透镜光轴成45度角,不能与透镜光轴平行。并使他坐得高一点,使鼻子与透镜光轴垂直。在拍摄男子像时,理查德喜欢让他们的下巴稍微低一些,头部略向背景靠。但女子侧面像的头部无论向哪个方向――上仰或下俯,左侧或右侧,效果都很好。眼睛的方向也很重要,被摄者的眼睛瞳孔最好与透镜光轴垂直,头稍仰时往上看,低头时则往下看。

关于侧面人像用光,理查德总的想法是从眉毛到面颊这一部分布置强光,尽量避免把被摄者的额头、眼睛和手等部位照得发“烫”。拍侧面照时,一般用三盏灯、一个反光板来为被摄者面部布光.

第一盏灯是4英寸的聚光灯(D),作为面部轮廓造型光。这盏灯打好了能使照片上的肖像比被摄者实际长相要漂亮,离照相机最近的那只眼睛常常流露出一束感人的目光。要尽量避免把光打在被摄者的耳朵上。然后,把反光板(C)放在被摄者鼻子的前方,以细腻地表现被摄者脸部的阴影部分,增强流畅的美感,反光板 能从造型光中反射柔和的光线。这种柔和的辅助反射光又可以起到镜头挡光板的作用,使光线不直射镜头,避免了眩光。这是很关键的,因为眩光会破坏色彩的饱和度和对比度。带挡光板和柔光镜的25瓦/秒电子聚光灯(E)照亮了头发,并起到了勾勒轮廓的作用。把背景灯(F)放在一个适当的位置,使被摄者脑后的光线强烈,然后轻柔地散泻到脸上。最后在镜头前加一个椭圆形渐晕镜以产生出动人的效果。运用渐晕镜头和挡光板,摄影师便可以精心地给被摄者布光,准确无误地拍摄出理想中的肖像


软调人像布光

软调人像布光是一种总色调为中间色的均匀市光方法。这种布光基本上采用多盏灯和好几块反光板.使光线最大限宝地直射、漫射和反射到被摄者身上。如果布光巧妙,可以拍出相当精彩的人像作品:
为了取得均匀、全面、软调子且能美化被摄者的用光效果,一般使用3盏室内摄影灯和一些反光板。在被摄者前面并排使用两盏大型的300瓦加柔聚光灯,这两盏灯要同被摄者及他面前的一块装在支架上的涂铝反光板成一定角度。这样布光所以能取得均匀的照明效果,就在于使反射光的强度达到了最大限度。因此,反光板在布光时是关键的部分。头发灯要架得相当高,并置于被摄者左侧,刚好在他头部后面。被摄者身后和两侧,还可放置一些反光板,以增加反光。

具体拍摄时,先打开被摄者前面的两盏加柔的聚光灯,并对好角度,使之能均匀地照射被摄体,同时使架在被摄者前面的涂铝反光板能向上反射出最大限度的光量。在被摄者身后架一块反光板,左例也架一块白色、长柱形的反光板。然后,架好头发灯,并将其升高到在被摄者的左肩上产生出强烈而均匀的照明。这盏头发灯还应高到能把光线直接打在被摄者面前那块装在支架上的反光板上。用手在各个反光的表面来回移动,检查其反光效果:最后决定曝光量后便可着手进行拍摄了。


眼神光的运用



拍摄人像时,不论运用什么光源,只要位于被摄者面前而且有足够的亮度,就都会反射到眼睛里,出现反光点,从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点,在形状、大小和位置上总是不同的。例如:在室内拍摄人像,光线从远离被摄者的窗户照射进来,他的每只眼睛里就会出现明亮的窗影;利用照相机上的闪光灯,就会在眼睛中央造成细小的白点;而使用反光罩或反光伞,就会形成一个反射区,这种反射通常偏向一边。

各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快,范围较大的光显得柔和,而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登.安德森指出,为了拍出上乘的人像摄影作品,在按快门之前,一定要考虑到眼神光。让被摄者稍微抬起头或重新布置光源,就能确定是否有眼神光。眼神光应当是平衡的,不能使一只眼睛有光而另一只眼睛没有光。要检查产生眼神光的光源是不是处于被摄者脸部前面足够的位置,从而能照到双眼而不至于被鼻子的阴影挡住。如果头部向一侧转动,眼神光源最好也要随着转动。光源位置不能过高,否则,两只眼睛不在一条水平线上,就可能有一只眼睛照不到眼神光。

用作眼神光的光源并不需要很强的功率,但必须注意要同环境协调。安德森认为,就个人而言,他宁愿选择自然光作为眼神光光源。在室内,最好试用超过肩膀的窗户照进来的光线制造眼神光,即使它不是主要的光源也宜这样。在室外,用反光板比用辅助闪光灯要自然得多,尤其是拍摄特写照片。 还要设法避免眼白对主要光源的反射,它仅仅能无味地泛着白光,会使人的眼睛失去平衡。


室外散射光


阴天时,室外的光线是非常柔和的散射光,用这种光线拍摄人像,能取得很好的效果。如能运用一块手持反光板还可以进一步改善光线效果,即用反光板来增加眼睛部位的光线,减轻下巴下面的阴影,从而拍出更为漂亮的人像。

使用这种光线拍摄人像的真正难处,在于要把被摄者的姿势和位置安排得能让散射光和反射光尽量照亮他的脸部,同时又要使背景部分没有任何障碍物。

具体过程如下: 选择一个开阔地,不要让障碍物挡住自然的散射光。让被摄者转动,这样便可以观察他脸上的光线效果,以便找到一个能得到最大限度散射光的位置。这种光线能柔化脸部的皱纹和缺陷。教会被摄者自己如何拿好反光板,以便把光线反射到下巴、脖子和眼睛。如果被摄者戴着帽子,为防止帽沿在脸部产生明影,应设法让他的头作些倾斜,并调整反光板,直到几乎看不出阴影为止。此时,使可测定曝光 量。被摄者每做一种新的姿势,就需测定曝光量。如果用的是彩色胶卷,可变换曝光量拍摄。仔细检查背景,并在按动快门之前,对取景效果应有所预计。尽量使背景部位完全处在焦点之外,以免在完成的肖像上因清晰的背景而分散注意力。



..................人像摄影中的几种特殊用光法..............................


1 巧用窗户光


几个世纪以来,画家们都喜欢利用从窗户射进的阳光来画人像,因为这种光造型能力强,又有很好的投影。以后,摄影家们在室内拍摄人像,经常使用的也是这种光线。
从朝北的窗口照射进来的光线,是一种较有方向性但仍是柔和的光线。当你在窗户光的对面置一反光板来减弱光源所产生的阴影时,出现的效果是柔和而优雅的,对人物的脸部能起轻描淡写的作用。这种用光对彩色胶片尤其适合,为许多人像摄影家所乐于采用。
英国摄影家P?裴佐尔指出,窗户光的照明是由很多因素决定的,它的强弱变化要比眼睛所能见到的大得多。 从窗户到被摄者的距离,决定着面部照明的类型。同时,也要看室内墙壁和地板的反光能力。当被摄者进入窗户光的死角时,墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。此时,被摄者离正对窗户的墙壁越近,照明越充分。
在室内,只要被摄者移功几步,强光和明影的对比就会有很大变化。因而,调整距离能够解决照明不均匀的问题。 裴佐尔指出,被摄者如处在窗户的正中位置,面向窗口,他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于白光照明之中,看起来显得很突出,不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来,面颊线条明显,面颊和颌部能产生阴影。头部微微转离相机,侧面光能产生最大的立体感。此时,最能表现一个人的脸型特征的办法是,脸 部微微转离窗户一些,转向阴影方向,使之只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板,或室内其他方面的反光。 如被摄者移到窗户的一侧,面向窗口,侧面光和轮廓光会有所减弱,面容显得圆润匀称。面孔转向相机时,面孔上背窗的部分出现了阴影,但面孔离窗最远的一边或多或少地为平光所照亮。远离窗口时,整个面容处在阴暗的平光之中。被摄者离窗越远,影调越平淡。
利用窗户光拍摄人像时,浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间反射的光线多一些,因而背景也亮一些。 反射光的强弱和背景的色调,可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是,裴佐尔认为,最值得追求的还是直射光的光效。摄影者可以按自己的意愿用百叶窗或厚窗帘模拟出硬调的直射光的效果。也可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光,还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱可以当柔光器用,能使光线柔和。阳光洒在彩色窗帘上所起的效果,和加了彩色滤光片的泛光灯一样。
用白卡纸等做成反光板,调整反光板的位置,可以用来控制反射光的强度和分布状况。但这种技巧如果用得太过分会失去自然的窗户光的特色。 一天中,光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩照时是相同的。然而,有些在室外摄影中无须注意的问题,对室内窗户光却有影响。例如,窗外近处是太阳晒着的红砖墙,室内窗户光线就会偏红;窗外是花园并有高大的树木,光线就会偏绿;窗口对着蓝天,就可能带蓝色。这种影响在室内可能比室外明显,因为窗口更有选择性,不像室外那样色彩有一个总的平衡。
室内如两面墙上都有窗户而被摄者在两窗之间,此时的交*照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时让被摄者转动一下身体,一系列不同的变化就会显现出来。此时,应注意设法通过调节使一个窗户的光比另一窗户稍亮一些,两个窗户的光线相等是最不好的。
英国摄影家罗纳德?斯皮尔曼认为,利用窗户光拍摄人像也可以用灯光作辅助 光。他指出,被摄者既受日光又受钨丝灯光照射,在日光型幻灯片上能产生非常令人满意的效果,这一点一般初学摄影者并不意识到。此时,唯一的要求是,两个光源必须是来自不同的方向,以便它们能照射到被摄者的不同平面上。换而言之,你不能让被摄者从正面同时受日光和灯光的照射。
斯皮尔曼认为,最好的效果可以这样取得:窗户光进入一般由钨丝灯照明的房间,从而在一例形成一种冷光束。如果使用带反光罩的灯具照明,由于不同于一般房间的光线,因此,最好让这种光线散射,可以射向天花板或墙壁后再反射回来。
当然,如果用闪光灯作辅助光,在被摄者的强光部分和阴影部分问的色彩质量不会有什么区别。但须记住,强光部分可能接受1/30秒左右的实际曝光量,而阴影部分则可依靠闪光灯补充,这个闪光时间可能是l/1000秒或更快。这样你或许会得到一张一半影像非常柔和而另一半却是斑点和其他暇疵都十分清楚的照片。因此,在这种场合下最好是用伞形反光罩或反射闪光作辅助光,此外还须仔细地计算出光比或进行试拍。

发表于 2010-6-26 17:25 | 显示全部楼层
乖乖,有了单反,说话都专业了。
赶紧找娘们,那Y在行啊。
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